Рододендрон в Подмосковье. Посадка и уход, отзывы, фото, сорта

Название рододендрона верескового кустарника состоит из двух слов: «родо» — роза и «дендро» — дерево. Это пышное растение действительно напоминает своих древесных собратьев, за одним исключением: в период цветения его ветви покрываются яркими цветами.

Произрастает во многих частях света: на Аляске, Кавказе, в Альпах и Гималаях. В Подмосковье посадка и уход за этим растением позволяет добиться хорошего результата. Достаточно следовать рекомендациям садоводов.

Характеристика сорта

Рододендрон в Подмосковье (посадка и уход не занимает много времени) набирает популярность благодаря красивому внешнему виду во время цветения. Раньше бытовало ошибочное мнение, что этот куст сложно выращивать.

На самом деле это неприхотливое растение, которое выживает практически в любых обстоятельствах. Рододендрон в Подмосковье при правильной посадке и уходе превращается в крепкий куст, размеры которого зависят от сорта.

Имеет большую палитру оттенков соцветий:

• Розовый.
• Желтый.
• Пурпурный.
• Белый.

Правила ухода за рододендронами в Подмосковье.

Поскольку рододендрон изначально является диким видом, он хорошо растет даже при минимальном уходе. Достаточно посмотреть на кислотность почвы и среднюю освещенность. Благодаря повышенной морозостойкости хорошо переносит сильные отрицательные температуры.

Путем селекционных усилий были выведены следующие виды рододендронов:

• Лиственные.
• вечнозеленые деревья
• Полувечнозеленый.

Растения страдают, если почва недостаточно кислая или насыщена водой. Не любит рододендрон зимнего увядания и солнечных ожогов. Если не следить за своим здоровьем и вносить в почву несбалансированные подкормки, то куст может заболеть.

Этот вид подвержен грибковым заболеваниям. Поэтому начинающим садоводам следует придерживаться проверенных временем агорных приемов выращивания этого вида.

Розеум Элеганс

Является гибридом катевбинского рододендрона. Сорт был выведен в 1851 году в Англии Энтони Уотерером. Сильнорослый, вечнозеленый кустарник, достигает высоты 2-3 метров. Ежегодно увеличивается в ходе роста на 15 см. Листья в развернутом виде красновато-коричневые, затем становятся темно-зелеными.

15 цветков собраны в ярко-розовые соцветия, на лепестках имеются красновато-коричневые пятна. Цвести начинает в июне. Обладает зимостойкостью, если куст посажен в защищенном от ветра месте. Он выдерживает температуру до -27°C.

Nova Zembla

Зимостойкий сорт рододендрона. Это вечнозеленый гибридный вид. Занимает первое место по продажам сортов с красными цветами, которые можно выращивать в холодном климате. Сорт выведен голландской компанией M. Hoguera e Hijos. В 1902 году состоялась первая презентация этого вида. Его родители – рододендрон Катевбинский и безымянный морозостойкий красный сорт.

Гибрид оказался выносливым, что делает его пригодным для выращивания в условиях сурового климата.

Куст отличается интенсивным ростом. При благоприятных условиях может вырасти до 2 м высотой. Хорошо переносит низкие температуры. Бутоны замораживают при -25°C.

Grandiflorum

Сорт выведен в Англии в начале XIX века. Это один из самых высокорослых сортов, годовой прирост которого составляет до 12 см. Если растение не придавлено снежной массой, то за 10 лет куст может вырасти на пару метров в высоту, но оставшиеся ветви над снежной поверхностью погибает в сильный мороз. Благодаря этому рододендрон разрастается в ширину и становится ниже.

Листья растения темно-зеленые, длиной 15 см. Цветки пурпурно-сиреневые с золотисто-коричневыми оттенками. На лепестках имеется небольшое зеленовато-желтое пятно. Диаметр цветков 6-7 см, все они собраны в соцветия по 13-15 штук, без запаха.

Начинают цвести в мае-начале лета, в зависимости от погоды. Сорт очень зимостойкий. Взрослый куст без укрытия выдерживает морозы до -32°С, бутоны подмерзают при -26°С.

Родендрон даурский

Этот сорт еще называют полулистопадным, так как часть листьев остается на верхушке побегов зимовать. Куст сильноветвистый. Вырастает от 70 см до 2 м в высоту. Пластина из листового металла имеет эллиптическую форму, небольшие размеры.

Розовые цветы и их оттенки. Его диаметр не превышает 4 см. Цвести начинает с конца апреля по май, пока не распустятся листья. Он хорошо переносит суровые зимы с температурами до -32°C.

Подготовка посадочного материала и размножение

Здоровье и цветение куста зависят от качества посадочного материала.

При покупке нужно ориентироваться на следующие показатели:

• Листья зеленые и чистые. Они не должны быть окрашены или повреждены. Если вы возьмете растение другого цвета или если оно повреждено, у вас могут возникнуть проблемы в последующем уходе. Скорее всего, растение с непривлекательным внешним видом пережило какой-то стресс, последствия которого просто так не исчезнут.
• Осмотрите корневую шейку. Он должен быть чистым, без повреждений. Это будет способствовать хорошей адаптации на новом месте посадки.

В целом растение должно выглядеть здоровым: на нем не должно быть опавших веток и листьев. Если нет возможности купить взрослый саженец, можно вырастить рододендрон самостоятельно.

Этот куст размножают 2 способами:

• Черенки
• Посев семян.

При посадке семенами рассаду выдерживают в помещении 3 зимы. Цветение можно получить после 5-го года жизни. На момент завязывания бутонов будет влиять температура воздуха, сорт растения, субстрат. Преимуществом выращивания из семян является возможность контроля каждого этапа роста рассады, а также выбор наиболее крепких экземпляров.

Высаживайте рассаду в конце февраля или начале марта. Почву предварительно пропаривают. Он не должен содержать извести. Рассыпьте семена по поверхности субстрата, не углубляясь. Сразу поливают из пульверизатора, а затем накрывают емкость стеклом или пленкой.

Через 2-3 недели появятся первые всходы. Срок пробуждения семян зависит от сорта и внешних условий. Молодые побеги очень слабые, поэтому поливать лучше через поддон. Подкармливать рассаду не нужно. Когда на побегах появляются по 2 листа, их начинают собирать. Саженцы аккуратно рассыпают на расстоянии 2 см друг от друга.

Специалисты советуют высаживать рассаду осенью в небольшие горшочки диаметром 3-5 см. Почва должна быть подходящей для рододендронов. В смесь можно добавить речной песок. На дно емкости кладут битый кирпич для дренажа. Их слой не должен превышать 1,5 см. Молодые побеги прячут от прямых солнечных лучей, помещение проветривают, почву периодически увлажняют.

На второй год роста выведенных из семян рододендронов их пересаживают в более крупные емкости, диаметр должен быть 5-7 см, субстрат обновляют.

Его состав должен быть следующим:

• ½ газон.
• ¼ торфа.
• ¼ песка.
• Небольшая часть постельного белья из хвои.

После процедуры посадки саженец сразу же подкармливают удобрением для комнатных растений. Его разбавляют водой, чтобы раствор стал очень слабым – 1-3%.

Летом контейнеры с молодыми растениями можно переместить на участок. Для этого выберите подходящее место и дайте ему адаптироваться к уличным условиям. Летом вносят подкормку – 5% удобрение для комнатных растений. Зимой рододендрон возвращают в помещение. Температура в нем должна быть 12-15°С.

Если сорта рододендронов крупные, их следует пересадить в большую емкость. На третий год жизни рассаду снова отправляют жить в сад на лето, а на зиму в помещение. В четвертый сезон, до того, как на саженце начнут распускаться листья, его высаживают в сад.

Вы также можете получить рододендрон из черенков. Для этого используют посадочный материал, срезанный с однолетних побегов куста. Листопадные сорта приживаются верхушечными зелеными черенками (с мая по июнь), а вечнозеленые кустарники лучше приживаются с полуодревесневшими веточками (конец июня).

Но, вне зависимости от вида черенков, нужно использовать стимуляторы корнеобразования:

• янтарная кислота.
• Корневин.
• Гетероауксин.

Размножать рододендрон этим методом сложно. Приживаемость рассады менее 100%.

Алгоритм размножения рододендрона черенками:

1. Выберите верхнюю часть куста. В приоритете должны быть побеги со слабым краем у основания.
2. Черенки нарезают не более 8 см.
3. Нижние листья срезают, как и верхние. 3 пластины разрезают пополам, чтобы уменьшить количество испаряемой влаги.
4. В нижней части делаются продольные надрезы.
5. Нижнюю часть черенка погружают в раствор со стимулятором роста на 13 часов.
6. Высаживают в контейнер с субстратом.

Укоренение рассады происходит долго – 4,5 месяца. Такие молодые посадки следует выращивать в мини-теплице или дома на лоджии. Весной емкости с рассадой по каплям добавляют в грядку. Зимой возвращают в дом. Перенесите на постоянное место выращивания на следующий год.

Подготовка почвы и места посадки

В живой природе рододендрон растет под кронами деревьев. Именно это обстоятельство определяет критерии выбора места на участке. Куст любит полутень или негустую окраску. Можно выбрать участок в тени дерева, чтобы на рододендрон не попадал южный свет.

В то же время корни того соседа должны быть глубоко в земле. На самом деле у декоративного кустарника корневища, наоборот, расположены ближе к поверхности, и если дерево будет иметь такое же положение, как и его подземная часть, начнется конкуренция за влагу и питательные вещества.

Рододендрон хорошо приживется рядом с:

• груша;
• яблони;
• ты мне;
• вишня.

Рододендрон (в Подмосковье посадка и уход практически неотличимы от других регионов) хорошо высаживать возле живой изгороди из хвойных пород. Например, у вас растет с востока на запад, а значит, в таком положении они будут отсекать свет с юга.

При таком варианте куст высаживают с северной стороны. В часы пик солнечной активности вы будете защищены тенью. А вот света, падающего с западной стороны, будет достаточно, чтобы она полностью развилась и зацвела.

Не стоит полностью прятать рододендрон от света. Если его посадить на полностью затененном участке, первое цветение наступит только через 3-4 года. Вам все еще нужно хотя бы небольшое количество солнечной энергии. Куст не любит сквозняков и ветров, поэтому его необходимо оберегать от них.

После выбора места приступайте к подготовке посадочной ямы. Рододендрон любит кислую почву, поэтому при ее отсутствии необходимо подготовить такой субстрат. Не забывайте, что кустарник относится к вересковым, а почву они любят с повышенной кислотностью.

Эта особенность связана с тем, что на корнях растений живет особый грибок – микориза. Он любит такой состав земли. Это очень важно, ведь этот живой организм является проводником всех питательных веществ из почвы к корням растения.

Основная ошибка садоводов – использование торфа в качестве материала для заполнения посадочной ямы. При намокании образует плотное вещество, а при высыхании высушивает корни. Из-за этого обстоятельства куст постоянно находится в экстремальных условиях: чрезмерно влажном или сухом.

Необходимая почвенная смесь для лунки под рододендрон:

• Кислый верховой торф.
• 1 часть садовой земли.
• Песок.

При смешивании эти материалы обеспечат хорошую воздухопроницаемость и увлажнение рододендрона. При желании в смесь можно добавить тихий сосновый песок. Это сорняк с веточками, хвоей, раздавленными шишками и остатками коры. Они улучшат структуру почвы и повысят ее кислотность.

Алгоритм посадки

Растение можно сажать в любое время года, кроме периода цветения. Опытные садоводы сходятся во мнении, что лучший период посадки – весна.

1. Выкапывают яму глубиной и диаметром 45-50 см, если почва глинистая, то увеличивают этот размер на 10-15 см и прокладывают дренаж. Рододендрон любит влажный субстрат, но плохо переносит стоячую воду.
2. Приготовить раствор Корнегина. Можно взять любой другой стимулятор корнеобразования. Это поможет растению лучше прижиться.
3. Замочите в растворе корневую часть рододендрона на 5-10 минут.
4. Вынимают куст и дают ему немного стечь. Не выливайте раствор!
5. Методом перевалки, сжав горшок так, чтобы его стенки отстали от земляного кома, вынимают растение. Если почва уплотнена очень сильно, ее необходимо слегка размять руками, чтобы дать возможность расти корням, которые ранее были ограничены стенками тарелок.
6. Насыпьте в лунку подготовленный грунт и немного почистите по желанию.
7. Молодой саженец помещают в яму так, чтобы он был не ниже и не выше уровня земли. Например, если растение растет на холме, влага будет стекать к его подножию. Если копнуть глубоко, вода будет застаиваться.
8. Засыпают подготовленной почвой, приминая ее. Корневая шейка остается открытой.
9. Рассаду поливают раствором, в котором замачивалась корневая система.
10. Вокруг растения насыпьте торфяной мох.
11. Мульча. Для этого берут опал или кору, которые дают кислоту. Это нужно делать для предотвращения перегрева поверхностной корневой системы. Кроме того, он удерживает влагу.

Желательно, чтобы место для роста рассады подходило по кислотности и освещению. Пересадить взрослое растение будет сложнее, чем молодой саженец.

Уход

Рододендрон в Подмосковье (посадка и уход за ним будут несложными) можно вырастить без особых усилий. Достаточно знать несколько садовых хитростей для этого куста, чтобы радовать хозяев своим регулярным цветением.

Опрыскивание и полив

Рододендрон следует поливать по мере подсыхания почвы. Он очень любит дождевую систему, а потому его вполне можно поливать из лейки, вместе с листьями. Эту процедуру лучше делать утром и вечером. Поливают куст до наступления первых заморозков.

Пока земля не замерзнет, ​​землю необходимо увлажнять. Если осень сухая, можно сделать влагозарядочный полив, вылив под растение несколько ведер воды. Это позволит корневой системе напитаться водой. Ведь у рододендрона самая большая корневая засуха зимой.

Подкормка

Удобрять рододендрон необходимо 2 раза за сезон. Первая подкормка происходит ранней весной, как только куст начинает расти. Когда появятся первые листочки, удобрите его, чтобы добиться хорошего цветения. Подходят соединения азота. Ни в коем случае не берут органические вещества, растение их не любит.

В следующий раз удобрение вносят в июне. Чтобы помочь растению восстановиться после пышного цветения, так как ему требуется большое количество питательных веществ для кустарника. Не нуждается в дополнительном уходе. Рододендрон интересен тем, что начинает закладывать бутоны для цветения следующего года уже в середине лета. Осенью можно подкормить растение.

Для этого используйте:

• калий;
• совпадение;
• магний;
• сера (функционирует как подкислитель).

Можно использовать готовые удобрения, которые так и будут называться, для рододендронов. Небольшой совет от садоводов: для голубики допустимо использовать подкормки. В его составе микроэлементы подходят рододендронам.

Обрезка

Важным моментом является удаление цветоносов после цветения. Особенно это важно производить в первые несколько лет после посадки. Если этого не сделать, то цветонос начнет формировать семенные коробочки, которые забирают у куста много сил. И этого нужно избегать. Ведь первая задача — повысить живучесть.

Процедура проста: прищипните стебель у основания после того, как он увянет.

Формировать сам куст практически не требуется. Достаточно провести санитарные процедуры по удалению отмерших побегов. Эти мероприятия проводятся ранней весной. После цветения на кусте можно провести корректирующую обрезку. Не стоит этого делать позже, иначе есть вероятность потери цветочных почек на следующий год.

Пересадка

Трансплантацию делают только в крайнем случае. Например, если куст заболел из-за плохой почвы или чрезмерного освещения. Затем выберите наиболее подходящий участок и пересадите куст.

Если необходимо перенести рододендрон по другим причинам, эту процедуру следует проводить весной, с апреля по май. Не будет ошибкой сделать это в осенний период, в сентябре, до наступления первых холодов. Это позволит растению укорениться и окрепнуть.

Оптимальные условия

Рододендрон (в Подмосковье посадка и уход позволят украсить сад) зимой его необходимо укрывать. В холодное время года рододендрон страдает от холодного ветра и солнца и может сбрасывать листья (у вечнозеленых сортов).

Для защиты цветочных почек куст необходимо подготовить к зиме. Укрытие позволяет предотвратить замерзание поверхностных корней молодого растения, особенно если саженец был посажен недавно. Куст еще недостаточно окреп и может пострадать от заморозков.

Для использования в убежище:

• Деревянные доски.
• Белое агроволокно.
• Веревка.

Перед укрытием почвенный круг возле куста следует укрыть сосновыми или дубовыми опаловыми листьями (они не так быстро перегреваются, содержат дубильные вещества и поддерживают кислотность почвы).

Мульчу укладывают вокруг растения и измельчают; это задержит влагу в осенний период и не даст ей испариться. Равномерно распределяйте состав, не закрывая ствол, чтобы он не начал плеваться. После этого они начинают прятаться. Для этого используйте готовые инструменты (это самый простой способ).

Алгоритм действий:

1. По периметру вокруг куста укладываются деревянные планки. Они не должны соприкасаться с листьями куста.
2. Верхние концы палочек собираются по принципу вигвама и связываются.
3. Куст можно обвязать веревкой, чтобы он не развалился.
4. Получившийся шалаш накрывают агроволокном. Сверху материал обвязывается веревкой, а на них кладутся грузы.

Важный совет: ставить деревянные палочки до наступления морозов. Их нужно вкапывать как можно глубже в землю, чтобы они стояли прочно. Сам укрывной материал прилипает к колышкам только после наступления постоянных морозов до -8°С. Хорошим признаком того, что рододендрон стоит укрывать, является внешний вид его листьев – они поникшие и скрученные.

Это естественная реакция на заморозки, во время которой растение уменьшает листовую пластину и медленнее происходит испарение влаги. Они укрываются весной, когда погода стабильная и теплая. Это необходимо для быстрой адаптации корневой системы к новым условиям.

Возможные болезни и вредители, способы избавления от них

Рододендрон уязвим для следующих вредителей:

• паутинный клещ Узнать его можно, осмотрев нижнюю сторону листовой пластины. Признаком болезни будет наличие светлой паутинки и коричневого цвета.
• Ложный щит из акации. Насекомое выглядит как застывшая капля сока. Размеры особи очень маленькие, поэтому не всегда удается вовремя увидеть и распознать вредителя. Вредитель прикрепляется к растению и питается им, истощая ресурсы куста и вызывая его гибель.
• Бороздчатый долгоносик. Черные жучки не более 1 см в длину. Личинки питаются корнями, а взрослые – листьями.

В борьбе с вредителями помогает профилактическое опрыскивание весной. Для этого можно использовать биосредство «Клещевит». Химические варианты: «Пиноцид», «Актара» и «Алиот». В период цветения эту процедуру не проводят, чтобы не навредить насекомым-опылителям.

Болезни, которые страшны для рододендронов:

Хлороз
Приметы	Ткани листовой пластины между жилками становятся зеленовато-желтыми. Признак нарушения синтеза хлорофилла из-за недостатка магния и железа.
Причина	Низкая кислотность почвы
Профилактика	Посадочный материал должен быть рыхлым и кислым. Обязательное использование мульчи из хвойного опада или сосновой коры.
Уход	Подкисление почвы самодельным раствором лимонной кислоты – 1 ч.л на ведро. Подойдут также 2-3 столовые ложки порошка коллоидной серы. Вещество рассыпают под растением и затем поливают.

Другие болезни рододендронов:

Имя	Знак	Причина	Уход
Мучнистая роса	Лиственные сорта склонны к болезням – на них появляется налет светлого цвета.	Несоблюдение правил роста.	Болезнь исчезает при соблюдении агротехники. Если это не помогает, то применяют Топаз, Чистоцвет. Одно из этих веществ необходимо обработать фунгицидами дважды с интервалом в 14 дней.
Пятнистость листьев	Листопадные и вечнозеленые сорта уязвимы. На листовых пластинах появляются сероватые или коричневые пятна. Небрежно укрывают побеги и ствол.
Сажистый грибок	Листья или побеги покрыты темным налетом. Легко удаляется простой тряпкой.	Недостаточное освещение, неправильный уход.	Улучшение условий выращивания.
Вертициллезное увядание, фитофтороз и фузариоз	Корневая гниль приводит к гибели корневой системы и побегов. Растение чахнет и засыхает.	Устраните застой влаги, сделайте почву воздухопроницаемой, используйте только качественный посадочный материал.	Алгоритм представлен ниже.

Бороться с фузариозом, вертициллезом и фитофторой можно путем пересадки на новое место. Больные побеги предварительно удаляют и сжигают. 2-3 раза в год необходимо опрыскивать рассаду с интервалом 14 дней бордоской жидкостью и препаратами Ордан».

На следующий сезон куст опрыскивают для профилактики и контроля за его здоровьем. Кормить в период болезни нельзя, стоит надеяться на полное выздоровление. Внекорневые удобрения допустимо вносить только весной, с небольшим количеством минералов и микроэлементов.

Особенности

Главный недостаток выращивания рододендронов – их плохая адаптация к почве. Поэтому, если на участке недостаточно кислой почвы, растение будет болеть и чахнуть. Чтобы этого не произошло, садовод должен приспособиться к требованиям этого кустарника.

Также из-за неправильной агротехники рассада может заболеть, и ветки зацветут не скоро. Поэтому очень важно проводить профилактические мероприятия, чтобы избежать появления красного паутинного клеща, хлороза и грибковых заболеваний.

Преимуществом рододендронов является их обильное цветение. Даже срезанные для букета ветки надолго останутся в вазе и будут радовать вас своей красотой. Рододендрон можно использовать в садовых композициях и как уникальное украшение сада. Пушистый куст может закрывать непривлекательные участки сада, становясь своеобразной зеленой ширмой.

Рододендрон, завезенный из Восточной Азии в Европу более 160 лет назад Робертом Форчуном, приобрел большую популярность в Подмосковье. Соблюдая нехитрые азы посадки и ухода, вы легко сможете вырастить этот заморский чудо-цветок на любом участке. Несмотря на свое иностранное происхождение, этот куст хорошо приживается даже в незнакомых краях.

Видео о Рододендронах в Подмосковье

Сорта рододендронов для выращивания в Подмосковье: